Конечно, этот процесс не очень сложный, но везде есть свои трудности. Дверь должна закрываться без усилий и не открываться произвольно. Для того чтобы вся конструкция нормально справлялась с обязанностями, мастеру понадобиться:
1. собрать коробку- несущую основу конструкции
2. оснастить полотно и коробочный брус требующейся для пользования фурнитурой – петлями, простой ручкой или защелкивающимся аналогом с пружинным механизмом;
3. идеально выставить и закрепить в проеме коробку;
4. навесить полотно, при необходимости выполнив предварительную регулировку;
5. отделать наличниками результат труда.

Процесс установки в подробностях
Рассмотрим вариант с несобранной в единый элемент коробкой в виде набора коробочных деревянных брусков произвольной длины, полотна из необрезанных в размер планок и наличников.
Варианты сбора коробки:
Сооружение коробки- кропотливый процесс. Малейшее отклонение в ее сборке повлекут, как минимум осложнения в эксплуатации, как максимум покупку нового материала. Хозяева, желающие выяснить, как установить дверь своими руками в проем межкомнатной перегородки, могут сделать основу без порога в форме литеры . Для этого потребуется три бруска: притворная стойка (она же брус); петельный брус; притолочная планка. Если есть желание сделать основу с порогом, к перечисленному комплекту добавится равнозначный по толщине нижний брус-планка. Тогда коробка в сборе будет напоминать прямоугольник.
Задача исполнителя:
• точно вымерить размер проема и полотна;
• рассчитать размеры стоек и притолоки с учетом необходимости обеспечить технологические зазоры;
• четко отпилить и соединить отдельные бруски в единое прочное целое.

Замеры нужно выполнять одной рулеткой, чтобы не было разницы. Важно учесть при замерах что:
• С внешних сторон петельного, притолочного, притворного бруса, контактирующих с плоскостями проема, должен быть оставлен зазор для монтажной пены в 1 см.
• С их внутренней стороны тоже должен быть зазор в 0,3 см. У коробок с порогом этот зазор выдерживается по всему периметру.
• Между нижней плоскостью дверной конструкции без порожка и полом необходимо оставить «щель». Над линолеумом 0,8 см, над ворсистым ковролином 1,5 см, в среднем 1,0 см.
Если габариты проема недостаточны, его нужно увеличить. Если же проем слишком велик, его уменьшают, набивая вдоль конфигурации П нарезанный в размер гипсокартон.
Как лучше запилить брус для коробки?
Для запилов лучше воспользоваться торцовым старнком, но подойдет и стусло с ручной ножовкой. Есть два варианта соединения элементов коробки:
1. С запилом вертикальных стоек и притолоки под углом в 45º. Довольно сложный вариант для неопытного столяра, требующий внимания и скрупулезности. Правда тщательно выполненная состыковка выглядит очень красиво. Для соединения элементов используются саморезы. Отверстия для них сверлят насквозь перпендикулярно срезу.

2. С углом запила в 90º. Самый простой способ, для осуществления которого подойдет мелкозубчатая ножовка. Размер внутренней вертикальной линии брусков будет суммой длины полотна, 3 мм сверху и 3 мм снизу, если дверь с порогом. Для двери без порога снизу оставляют 10 мм (8-15 мм). Притолочная перекладина крепится к вертикальным стойками двумя саморезами с каждой из сторон. Вычисляя ее размер, нужно помнить, что между притворным и петельным брусом должно быть расстояние, равное сумме ширины полотна и 6 мм, требующихся для двух боковых зазоров.
Для порога брус запиливается только под прямым углом.
Собирать коробку нужно на горизонтальной поверхности. Подойдут два поставленных рядом стола или пол, устеленный картоном.
Установка дверной фурнитуры.
Важно, чтобы двери открывались наружу !это нужно для безопасной эвакуации!
Итак, петли могут быть, как правыми ,так и левыми, так и универсальными.
Стандартным отступом от верхнего и нижнего края полотна считают 20 см с вариациями в обе стороны по 5 см. Если используется третья петля, ее располагают в 50ти см от верхней линии полотна. Посадочные площадки» для петель должны обеспечить установку флажка заподлицо с коробкой и полотном. Выбирают их фрезой и дорабатывают стамеской. Можно всю работу выполнить только стамеской. Большинство самостоятельных установщиков дверей убеждено, что удобней крепить фурнитуру до сбора коробки, так как на петельном брусе нужно тоже выбрать шпон под петли. Однако данную операцию можно провести и на собранной основе. Место расположения ручки с защелкивающимся механизмом определяет хозяин. Стандартным считается расстояние от 0,9 м до 1,2 м от пола.
Установка и крепление коробки в проеме.
Мастера рекомендуют анкера для ,применяемые для фиксации коробки в проеме, закрывать сверху флажками петель и ответной планкой замка. На трех мощных и длинных саморезах дверная конструкция отлично будет держаться. Ведь соединение будет поддерживать еще и пена. Не забываем о том, что для ввинчивания шурупов в коробочный брус из МДФ нужно сделать предварительные отверстия.
Итак, что дальше:
• Собранную на горизонтальной поверхности дверную основу аккуратно (лучше вдвоем) поднимаем и располагаем в проеме.
• Чтобы между коробкой и окружающей ее стеной осталась необходимый для запенивания сантиметровый зазор, устанавливаем нарезанные из остатков пиломатериала клинья.
• Завинчиваем саморезы впотай.
• Выравниваем основу по вертикальным и горизонтальным направлениям, проверяя положения уровнем и отвесом. Отклонения исправляем путем ослабления или завинчивания саморезов.
• Навешиваем на петли полотно и проверяем работу дверной конструкции. Не должно быть перекосов и расхождений по величине зазора между коробочным брусом и полотном.
• Коробку вдоль будущего слоя монтажной пены заклеиваем строительным скотчем, в зазор вокруг полотна вставляем картон, дверь закрываем.
• Заполняем все полости вокруг коробки-основы профессиональной монтажной пеной с дозатором.
Запенивать лучше всего в несколько приемов. Дверью не стоит пользоваться пока пена окончательно не застынет.